УДАЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ, НАПРАВЛЕНИЕ.

Одним из самых важных критериев, предъявляемых к земельному участку, является его удаленность от города. Жизнь в частном доме в наше время не позволяет полностью сжечь все мосты и забыть про город. Там остается наша работа, наши друзья и родственники, наши любимые театры, клубы, рестораны, спортзалы, супермаркеты, выставки, школы, музеи, банки, химчистки, сервис-центры, магазины одежды и бытовой техники – все то, чего еще нет и долго не будет (а некоторых – не будет никогда) за городом, в непосредственной близости к вашему участку. Иными словами, поводов ездить в город у вас будет предостаточно, и стоит заранее оценить свои возможности по максимально приемлемой для вас удаленности от него.

В нашей стране дороги бывают плохие и очень плохие. Сужая круг для поиска подходящего участка, обратите внимание на то, по каким транспортным магистралям вы будете ежедневно ездить в город. Не всегда вы будете добираться в город на личном автомобиле, поэтому поинтересуйтесь регулярностью движения маршрутного транспорта и удаленностью ближайшей остановки от земельного участка. Если маршрутка привезет вас к станции метро, то это будет еще большим плюсом. Одинаково удаленные от города участки, находящиеся в разных направлениях, могут значительно отличаться по времени, затрачиваемому на преодоление этого расстояния. На это влияет целый список факторов – направление, качество и класс дороги, количество и размер населенных пунктов по пути, географические особенности города, особенности и загрузка основных транспортных магистралей города, и так далее.

На примере Киева, очень наглядно можно сравнить девять основных направлений и легко увидеть преимущества и недостатки каждого из них по удобству преодоления 20-30 километров от черты города до заветного участка. Напомню, для более удачного сравнения будем считать, что все участки равно удалены от городской черты, но временные и нервные затраты мы будем считать на дорогу от центра Киева до участка. Вот что получается:

1.        Броварское направление. Недостатки – проезд через центр города или объезд через Подол, далее мост через Днепр и загруженный участок Броварского шоссе вплоть до самой черты города. До черты города 15 км или 40 минут в часы пик. Проезд через большой пригород – Бровары – с большим количеством светофоров и узкой дорогой. Преимущества – многополосное шоссе до черты города, станция метро возле черты города и двухполосное шоссе за Броварами.

2.       Левый берег Десны (на Пуховку, Рожны). Недостатки – мост через Днепр на выбор (оба перегружены), проезд через крупный ж/м Троещина, отсутствие метро, однополосная дорога за городом среднего качества. До черты города 20 км или 120(!) минут в часы пик. Преимущества – не нашел.

3.       Правый берег Десны (на Хотяновку, Новоселки, Пырново). Недостатки – проезд через крупный ж/м (на выбор – Куреневка или Петровка/Оболонь), далее проезд через большой пригород Вышгород, с полным отсутствием дорожного полотна и узкими дорогами. До черты города 20 км или 60 минут в часы пик. Проезд через дамбу Киевской ГЭС и однополосная дорога за городом. Метро найдется чуть в стороне, если ехать через Оболонь – тогда это единственное преимущество.

4.       Чернобыльское направление (на Лютеж, Дымер). Недостатки – проезд через крупный ж/м Куреневка, однополосная дорога за городом, метро нет. До черты города 15 км или 60 минут в часы пик. Преимущества не найдены.

5.       Гостомельское направление. Недостатки – однополосная дорога за городом, нет метро. До черты города 20-25 км или 60 минут в часы пик. Преимущества – до черты города можно добраться несколькими путями, по магистральным улицам.

6.       Житомирское направление. Недостатки – большая загрузка магистральной улицы до черты города. До черты города 10 км или 30 минут в часы пик. Преимущества – прямая магистральная многополосная улица от центра до черты города, метро возле черты города, многополосное шоссе за городом, отсутствие больших населенных пунктов на шоссе.

7.       Одесское направление. Недостатки – проезд через центр города и загруженные развязки (автовокзал) или по не менее загруженной Окружной дороге, на выбор. До черты города 10-15 км или 60 минут в часы пик. Большое количество средних населенных пунктов на шоссе за городом. Преимущества – строится метро возле черты города, многополосное шоссе за городом.

8.       Обуховское направление (Конча-Заспа, Лесники, Подгорцы). Недостатки – проезд через центр и загруженные развязки города, нет метро. До черты города 20-25 км или 40 минут в часы пик. Преимущества – многополосное шоссе за городом (кроме старой Обуховской трассы).

9.       Харьковское направление (Борисполь). Недостатки – проезд по мосту через Днепр и через крупный ж/м Харьковский. До черты города 20-25 км или 60 минут в часы пик. Далее проезд через крупный пригород Борисполь с однополосной дорогой и множеством светофоров. Преимущества – многополосное шоссе за городом, метро возле черты города.

Выбирая участок, помните, что вам придется каждый день туда ездить! Терпения вам, дорогие! А так же подумайте о смене автомобиля на более экономичный экземпляр, ваш ежемесячный пробег вряд ли сохранится прежним.

РАЗМЕРЫ И ПЛОЩАДЬ.

Определитесь в своих потребностях и сравните их со своими финансовыми возможностями. Минимальной площадью участка, для комфортного размещения на нем дома с площадью застройки 150 кв. метров, считается 10 соток, а лучше 15. Наблюдения показывают, что некоторые безумцы строятся и на 5-6 сотках, крайности и здесь встречаются. Готовьтесь к тому, что кроме беседки и небольшой лужайки, у вас больше ничего на таком маленьком участке не поместится, а окна вашего дома будут в опасной близости от соседских окон или заборов. Зачем тогда вообще менять квартиру на дом? На 20 сотках вы уже сможете себе позволить дополнительные строения: гараж, сауну, сарай для инвентаря, летнюю беседку, бассейн, оранжерею, домик для охраны/прислуги, место для парковки, а так же сад, цветник или просто огород. Другими словами – чем больше – тем лучше.

Чаще всего местные органы власти «нарезают» участки под застройку площадью 15 или 20 соток, реже – по 10 или 25 соток. Если вам необходимо больше земли – придется искать несколько смежных участков, а если меньше – рассматривайте вариант покупки участка в складчину с кем-то, с последующим разделением участка в любых пропорциях и оформлением отдельного Гос.Акта на каждого из покупателей.

Участки, по форме приближенные к квадрату, являются более привлекательными и практичными с точки зрения размещения дома и подсобных строений. Соответственно, менее привлекательными будут вытянутые, треугольные или трапециевидные участки.

КОММУНИКАЦИИ.

Под наличием коммуникаций подразумевается дорога с твердым покрытием, газ и электричество, реже - еще водопровод и канализация. Городское воспитание притупило у нас чувство ценности к этим, столь необходимым для нормального проживания, благам цивилизации, так что не расслабляйтесь – никто кроме вас и ваших соседей не будет тянуть к вам газ, электричество или дорогу. При этом, все за ваш счет, а стоит это недешево. Электричество понадобится с первых дней строительства, газ – для экономичного отопления вашего дома. Грунтовую дорогу вы будете проклинать после первого же ливня, не говоря уже об осенних и весенних затяжных дождях. Считается приемлемым, если до ближайшего электрического столба не более 500 метров, до ГРП (газораспределительный пункт) – не более 200 метров, грунтовки не более 500 метров. Водопровод и канализация за городом – это редкость, чаще всего используется автономная скважина и автономный септик.

РЕЛЬЕФ, МЕСТНОСТЬ, ВОДА, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ГРУНТ.

Привлекательность земельного участка зависит так же от местности, в которой он расположен. Близость к водоему или лесу считается большим преимуществом, близость к ним обоим – вообще мечта. Участки на равнинной местности доставят меньше хлопот со строительством и благоустройством, а участки на холмах могут открыть непередаваемые словами пейзажи, но потребуют дополнительных вложений в укрепление грунта.

Избегайте покупать участки с большим уклоном, с оврагами или обрывами, либо предварительно консультируйтесь со специалистами по геологии и строительству на предмет устойчивости почвы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И СОСЕДИ.

Участки за городом условно делятся на три группы: в селе, в коттеджной застройке (на окраине села) или в организованном коттеджном городке.

В первом случае, если вам предлагают участок прямо среди сельских домов, в дальнейшем у вас могут возникнуть неудобства от такого соседства с алкоголиками-соседями, их коровами, свиньями, курами и петухами, кучами навоза и мотоциклами. Такие участки могут привлекать близостью асфальтированной дороги и наличием всех коммуникаций. Взвешивайте все за и против!

Участки в коттеджной застройке – самые распространенные в настоящее время. Основные недостатки – несоблюдение единого архитектурного стиля и беспорядочная застройка «высотками» по 3-4 этажа. Хорошо, если владельцы смежных участков уже продемонстрировали свою фантазию, закончив строительство своих дворцов. Тогда вы сможете прикинуть, удобно ли вам будет между ними, а так же с большой вероятностью можете рассчитывать на то, что за вашим забором в один прекрасный день не возведут очень высокий и уродливый дворец, слишком близко к вашим окнам. Коммуникации на таких участках встречаются с переменным успехом, шансы на их наличие увеличиваются с увеличением количества законченных строек. Если вокруг пустуют заросшие травой земли или едва начато строительство, не рассчитывайте на быстрое появление коммуникаций. Дорогу умные люди делают только тогда, когда на улице уже все построились, иначе её быстро уничтожит тяжелая техника. Газ и электричество тянут вскладчину, а для этого соседние участки, как минимум, должны быть все куплены, а не стоять в виде инвестиций каких-то неведомых инвесторов.

Пустые участки в организованных коттеджных городках – это большая редкость и удача. Чаще всего застройщики предлагают на таких участках либо дома без отделки, либо дома «под ключ». Оно и понятно, инвестор хочет заработать не только на земле, но и на строительстве. За комфортное проживание в цивилизованном коттеджном городке может иметь смысл поступиться индивидуальным проектом и купить готовый дом, построенный в едином архитектурном стиле с остальными строениями в городке. Основные преимущества коттеджных городков известны – общая инфраструктура, охрана, ограждение, готовые коммуникации и связь, более однородный социальный уровень соседей, и прочие блага. Недостатки – за все это придется больше заплатить.

НЕДОСТРОЙ НА УЧАСТКЕ.

Некоторая, довольно значительная доля земельных участков продается вместе с объектами незаконченного строительства, расположенными на них. В отличии от готовых домов, построенных «на продажу», в случае с недостроями нет оснований опасаться халтурного строительства. Скорее всего, люди строили добросовестно, «для себя», просто денег не хватило или возникли другие обстоятельства.

Если вас устраивает конфигурация недостроя, и вы готовы взяться за завершение чужого начинания, проверьте две вещи: возраст недостроя и проектную документацию на него. Считается, что даже если накрытая кровлей «коробка» простоит более двух-трех зимних сезонов без отопления, то такой дом либо придется серьезно и дорого восстанавливать, либо дальнейшее проживание в нем будет сопровождаться большими затратами на отопление и избавление от грибков. Советуют не связываться со старыми недостроями еще и потому, что неизвестно качество самого важного элемента коробки – фундамента. Если на нем экономили, либо провели недостаточные изыскания грунта на участке, то такой дом может доставить массу хлопот через несколько лет после завершения строительства. Также вы можете приблизительно оценить серьезность и добросовестность продавцов по наличию или отсутствию проектной документации и разрешений на строительство, а также по соответствию фактического строения с тем, что утверждалось и согласовывалось в проекте.

АВТОНОМНЫЙ ВОДОПРОВОД

Большинство частных домов используют автономный водопровод. Техническая и питьевая вода добываются из недр путем бурения скважины и установки электронасоса. Если на участке скважины еще нет, то вы играете в лотерею – пригодная для употребления в пищу вода может залегать на глубине от 20 до 100 метров или еще глубже. Бурение на глубину свыше 50 метров будет весьма затратным мероприятием, но вы не узнаете о фактическом залегании воды, пока не начнете бурить. Даже если у соседа нашлась вода на 40 метрах, это не гарантирует такой же успех на вашем участке. Альтернативой глубокому бурению является доставка питьевой фасованной воды и приготовление пищи на ней, а найденную на глубине 40 метров воду вы сможете использовать только в качестве водопроводной.

Все мысли, изложенные в настоящей статье, являются личными наблюдениями и накопленным опытом автора. Статья может содержать некоторые неточности, прошу строго не судить. Желаю удачной покупки!

2. Выбор проекта дома

Этот процесс не менее сложный, чем поиск земли. Итак, сначала постарайтесь ответить для себя на следующие вопросы:

мои финансовые возможности

временные рамки строительства

размеры дома и планировка

назначение дома ( небольшая дача, летняя резиденция, постоянное место жизни, другое)

количество людей живущих в доме или посещающих Вас

что Вам важнее уют или помпезность здания

стиль постройки (классика, особняк, коттедж, модерн итд)

есть ли у Вас планы продать дом

А. Выбор планировки

Будем считать, что вы понимаете, что хотите иметь. Далее рекомендую Вам пойти по одному из трех вариантов.

Вариант первый- найти уже построенный дом и купить у хозяина проект дома. Преимущество этого варианта в том, что результат строительства можно увидеть воочию. Обычно хозяин тоже заинтересован в продаже проекта. Ориентировочная стоимость проекта будет до 400 y.e., дороже платить не рекомендую.

Вариант второй- покупать на рынке книги и журналы с готовыми проектами, выбрать что Вас интересует и заказать. Такой вариантт Вам обойдется в 500-1000 y.e.

Вариант третий- нарисовать, то что вы хотите и заказать проект архитектору. Такой вариант будет стоить 500-600 y.e.

Конечно, цена может изменять в зависимости от сложности дома.

Помните, что перед началом строительства проект должен быть согласован со всеми инстанциями и должно быть выдано разрешение на строительство иначе потом строительство без разрешения может выйти дороже.

Я пошел по второму и третьему варианту. Выбрав дом и планировку из журнала, заказал проект архитектору, изменив немного комнаты и размер дома. Мне нужен был практически стандартный вариант который наверняка заинтересует большинство читателей- дом для постоянного проживания на семью из двух взрослых и двух детей. Планировка была выбрана следующая:

Размер дома внешний 14x11

Нулевой этаж (бильярдная, кладовые, топочная)

Первый этаж (большой зал, гараж, кухня, прихожая, встроенные шкафы, душевая, туалет)

Второй этаж под крышей (3 спальни, кабинет, большая ванная комната)

На последок пару советов:

10.     Не забудьте сказать архитектору про камин ( где он будет).

11.      Делайте окна в подвале тогда это будет похоже на комнату, а не каземат.

12.     Обязательно сориентируйте дом по сторонам света, чтоб не вышло так, что холодный северный ветер будет Вам дуть на террасу и спальни.

13.     Учитывайте расположение домов соседей, чтобы например окна ихней гостиной не выходили вам на спальню.

14.     Въезд в гараж должен быть не сильно крутым.

15.     Вход в подвал желательно делать изнутри дома и снаружи.

16.     Отнесите дом подальше от шумной дороги, если она проходит сбоку участка.

17.     Нежелательные деревья ( например тополь) на участке нужно убирать, иначе это будет источником мусора.

18.     Сразу продумайте где будет пробита скважина для воды и где будет колодец канализации.

19.     Сбоку гаража рекомендую сразу предусмотреть площадку еще для двух машин.

20.    Планировка дома зависит от используемых плит перекрытия, они бывают стандартных размеров. За границей или например в Москве размеров гораздо больше. Будьте осторожны, Вы можете купить проект дома, а плит такого размера просто у нас не выпускают.

Б. Материалы для дома и технологии

Сейчас существует огромное количество альтернативных вариантов строительства таких как, термодома, сборные дома, монолитные дома итд.

Я решил строить то , что гарантировано простоит не один десяток лет, то что рассчитано для нашей климатической зоны а именно: надежный фундамент, стены из кирпича или газоблоков, снаружи облицовочный кирпич или штукатурка. Между блоками, из которых сделаны стены и облицовочным кирпичом для утепления засыпается керамзит или пенопласт.

Не жалейте деньги на фундамент. Фундамент самая важная вещь в доме. Без качественного фундамента дом может просесть, потрескаться итд.

Если Вы строите дом для себя, рекомендую выбирать конструкции крыши с минимум изломов. В идеале просто двух скатную крышу «домиком» Такие крыши долговечны и надежны. Если дом строится на продажу, то клиента безусловно привлечет красивая крыша с большим количеством изломов.

3. Закупка материалов

А. Что покупать

Я советую сначала закупить все основные материалы. Расчет по материалам Вам даст архитектор и подтвердит Ваш прораб. Зимой материалы дешевле и самое главное на них нет очереди. Вы будете удивлены узнав, что заказав летом плиты перекрытия Вам придется их возможно ждать пару месяцев.

Основные материалы Вам нужны следующие:

фундаментные блоки

кирпич или блоки для стен

облицовочный кирпич

плиты перекрытия

дерево для крыши и фундамента

железная арматура для фундамента

металочерепица или андулин для крыши

железобетонные перемычки для окон и дверей

цемент

песок

Если рядом с участком нет соседей и место пустынное то можно завести только те материалы которые украсть будет сложно (только с применением крана и грузовой машины):

фундаментные блоки

плиты перекрытия

железобетонные перемычки для окон и дверей

Потом закажите блоки для строительства стен и облицовочный кирпич. Причем материалы можно оплатить, забронировать, но на участок пока не везти.

Б. Где покупать материалы

Материалы нужно покупать только самому, хотя бы лично оплатить и договорится за поставку. Заказывая на заводе материалы, Вы экономите очень много. Если потом строители и утянуть у Вас 10 мешков цемента и сто кирпичей вас это не сильно ударит по карману.

Железобетонные изделия (блоки, плиты, перемычки)

При покупке материалов необходимо учитывать не только стоимость материалов но и стоимость доставки и разгрузки.

В Киеве работает ряд заводов ЖБК. Рекомендую обзвонить основные и спросить стоимость материалов с доставкой в интересуемую Вами местность. Я строю дом в Броварах поэтому закупал часть материалов на Броварском ЖБК. На заводах ЖБК продаются плиты перекрытия, перемычки и фундаментные блоки.

Вот так выглядит фудментный блок

Приезжаете, оплачиваете, договариваетесь о доставке. На «все про все» уходит пару дней. На всех заводах есть люди с машинами которые Вам сразу предлагают доставку. Плиты и блоки разгружают только краном, не идите на другие варианты разгрузки. При складировании плит в стопку их нужно отделять друг от друга досками, чтобы их не повредить. Если у Вас есть время и желания сэкономить немного денег можно также купить блоки и плиты б.у. по объявлениям.

Сложенные плиты

На мой дом пошли такие плиты перекрытия:

10 штук 4.8х1.5 метра

2 штуки 4.8х1 метра

8 штуки 3х1.5 метра

6 штук 4.2х1.5 метра

3 штуки 6х1 метра

Блоков фундаментных ушло 90 штук. Перемычек 30 штук.

Материал для стен

Стены можно делать из простого кирпича, перлитовых блоков, но мне рекомендовали Обуховские (Обуховский завод пористых материалов) газоблоки автоклавного твердения . Они экологически чистые, легкие и очень теплые. В доме из газоблоков будет всегда сухо. Поэтому я не поленился и поехал в Обухов за газоблоками.

Кстати газоблоки продаются кубами. Мне понадобилось 50 кубов. Упакованный в штабеля газоблок стоит дороже на 30 гривен за куб, чем не упакованный. Что выбрать? Смотри сами. Упакованные блоки придется разгружать краном, не упакованные вручную, что конечно дешевле. В то же время при строительстве второго этажа. Можно упакованные газоблоки ставить сразу краном на второй этаж, не оплачивая строителям эту работу. Я взял 50 на 50.

Вот, что пишут про характеристики газоблоков на сайте Обуховского завода

Экологичность
Современный газобетон производится из песка, извести, цемента и алюминиевой пудры. Он не выделяет токсичных веществ и по своей экологичности уступает лишь дереву, но при этом не гниет и не стареет. Это пористый материал, поэтому в доме, построенном из газобетона, дышится так же легко, как и в деревянном.

Тепло- и звукоизоляция
Благодаря воздуху, который содержится в порах, показатель звукоуизоляции газобетона почти в два раза выше, чем кирпича, а по теплоизоляции - более, чем в три раза.

Энергосбережение
Благодаря ячеистой структуре прекрасно удерживает тепло внутри помещения, облегчая его обогрев.

Легкий вес
Вес стандартного блока - около 20 кг. Аналогичное по объему количество кирпича будет весить более 170 кг.

Быстрота и экономичность возводимых конструкций
За счет относительно больших габаритов газобетонного блока и его малого веса (не требуется специальных подъемных механизмов) существенно (по некоторым оценкам - в 4 раза) возрастает скорость строительства. Соответственно меньше становятся трудозатраты, в 5-7 раз меньше расход сцепляющих веществ - клея или раствора. Все это уменьшает общую стоимость возводимого здания.

Легко поддается обработке
Газобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом, пилится, штрабится.

Пожаробезопасный
Газобетон не горит! Стены из газобетона эффективно препятствуют распространению огня в строениях. Газобетон может применяться для стен всех классов противопожарной безопасности.

Для информации скажу, что есть газобетон и пенобетон их очень часто путают. Пенобетон у нас практически никто не выпускает в заводских условиях хотя продукт тоже хороший и распространен в Росии.
Привожу вам справочную информацию по пенобетону с сайта ibeton.ru

ПЛЮС ПЕРВЫЙ - НАДЕЖНОСТЬ
Пенобетон является почти нестареющим и практически вечным материалом, не подверженным воздействию времени, не гниет, обладает прочностью камня. Повышенная прочность на сжатие позволяет использовать при строительстве изделия с меньшим объёмным весом, что ещё более увеличивает термическое сопротивление стены.

ПЛЮС ВТОРОЙ - ТЕПЛОТА
Благодаря высокому термическому сопротивлению, здания из пенобетона способны аккумулировать тепло, что при эксплуатации позволяют снизить расходы на отопление на 20-30%.

ПЛЮС ТРЕТИЙ - МИКРОКЛИМАТ
Пенобетон предотвращает значительные потери тепла зимой, не боится сырости, позволяет избежать слишком высоких температур летом и регулировать влажность воздуха в комнате путём впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата (Микроклимат деревянного дома).

ПЛЮС ЧЕТВЁРТЫЙ - БЫСТРОТА МОНТАЖА
Небольшая плотность, а следовательно и лёгкость пенобетона, большие размеры блоков по сравнению с кирпичом позволяют в несколько раз увеличить скорость кладки. Легкий в обработке и отделке - прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки трубы. Простота кладки достигается высокой точностью линейных размеров, допуск составляет +/- 1мм.

ПЛЮС ПЯТЫЙ - ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Пенобетон обладает относительно высокой способностью к поглощению звука. В зданиях из ячеистого бетона обеспечиваются действующие требования по звукоизоляции.

ПЛЮС ДЕВЯТЫЙ - ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
При эксплуатации пенобетон не выделяет токсичных веществ и по своей экологичности уступает только дереву. Для сравнения: коэффициент экологичности ячеистого бетона - 2; дерева - 1; кирпича - 10; керамзитовых блоков - 20.

ПЛЮС СЕДЬМОЙ - КРАСОТА
Благодаря хорошей обрабатываемости, возможно изготовить разнообразные формы углов, арок, пирамид, что придаст Вашему дому красоту и архитектурную выразительность.

ПЛЮС ШЕСТОЙ - ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Высокая геометрическая точность размеров изделий позволяет осуществить кладку блоков на клей, избежать "мостиков холода" в стене и значительно уменьшить толщину внутренней и наружной штукатурки. Вес пенобетона меньше от 10 % до 87 % по сравнению со стандартным тяжелым бетоном. Значительное снижение веса приводит к значительной экономии на фундаментах.

ПЛЮС ВОСЬМОЙ- ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Изделия из пенобетона надёжно защищают от распространения пожара и соответствуют первой степени огнестойкости, что подтверждено соответствующими испытаниями. Таким образом, он хорошо подходит для применения в огнестойких конструкциях. При воздействии интенсивной теплоты, типа паяльной лампы, на поверхность бетона он не расщепляется и не взрывается, как это имеет место с тяжелым бетоном. В результате этого арматура защищена более долгое время от нагревания. Тесты показывают, что пенобетон толщиной 150 мм защищает от пожара в течение 4 часов. На испытаниях проведенных в Австралии, наружная сторона панели из пенобетона толщиной 150 мм была подвергнута нагреванию до 12000C

ПЛЮС ДЕСЯТЫЙ - ТРАНСПОРТИРОВКА
Благоприятное соотношение веса, объёма и упаковки делает все строительные конструкции удобными для транспортировки, и позволяют полностью использовать мощности как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

ПЛЮС ОДИННАДЦАТЫЙ - ШИРОТА ПРИМЕНЕНИЯ
Тепло- и звукоизоляция крыш, полов, утепление труб, изготовление сборных блоков и панелей перегородок в зданиях, а так же из пенобетона более высокой плотности этажных перекрытий и фундаментов.

Часть 3. Пенобетон - сравнение с другими материалами. При сравнении пенобетона с другими материалами надо учитывать, что:

21.     он экологически чистый, "дышит", негорюч.

22.    легко производим как в стационарных условиях, так и на строительной площадке

23.    производится из доступных в любом регионе компонентов

24.    себестоимость пенобетона невысока

Итак, ниже находится таблица сравнивающая теплопроводность пенобетона и других строительных материалов. Опять таки надо учесть, что пенобетонный блоки можно класть на клей, что уменьшает мостики холода и соответственно теплопотери.

Газоблоки на моем участке

Облицовочный кирпич

Облицовочным кирпичом торгуют множество фирм. Поскольку это «лицо» вашего дома, стоит поразмыслить над темой выбора, а он есть.

Начнем с простого и дешевого кирпича, потом идут предложения все дороже. Приведу порядок цен на 14.06.05. Цены очевидно изменять но соотношение останется.

1.        Ивано-Франковский. Бывает разного сорта. Темно красного цвета натуральной глины. Изготавливается без красителя. В кладке смотрится немного рябо. 0,8-1,1 гривны за штуку

2.       Белоцерковский кирпич. Видел двух цветов. Темный и персик. Сделан очень аккуратно. Линия работает всего пару месяцев. Мне очень понравилось качество, и я остановился именно на нем. 1,3-1,4 гривны за штуку

3.       Новый Раздол. Находил 4 цвета, от светлого до темно коричневого. Видел дома из такого кирпича, выглядит неплохо. Немного разнобой цвета. 1,4 -1,5 гривны за штуку

4.       Кирпич СБК ( Слабожанская керамика). Самый раскрученный бренд на рынке. Существует не менее 5 цветов. Самый дорогой светло желтый. Некоторые дома мне нравились, а некоторые нет. 1,6-1,8 гривны за штуку

5.       Кирпич Фагот. Очень красивый кирпич. Но дорогой. Кроме этого слышал мнение от разных строителей, что надо выстроить дом, выждать год и только потом обкладывать Фаготом иначе он бывает трескается по стенам. Существует 7 цветов.

6.       Кирпич импортный, немецкий или польский. Шикарный, слов нет. Множество цветов. 4-6 гривны за штуку.

Сразу после доставки Вам кирпича оторвите этикетку с упаковки, по этой этикетке, если не хватит, можно найти кирпич из той же партии. Цвет в партиях может немного отличаться.

Помните, что вместе с кирпичом можно купить полукруглый кирпич для углов, окон итд. Можно выделить углы и окна другим цветом кирпича по контуру. Можно для этих целей применить красивый «под камень» кирпич фагот. Не бойтесь фантазировать.

Облицовочные кирпичи в упаковке

Арматура, цемент, доска, песок, щебень, рубероид итд

На все эти материалы дефицита нет, также их стоимость не значительна по сравнению с основными материалами. Рекомендую их заказывать по мере необходимости.

Выбор материала для крыши

В принципе существуют следующие типы покрытия для крыши. Я постараюсь описать их плюсы и минусы. Итак в порядке возрастания цены:

1.        Шифер классический (цветной шифер). Вариант очень дешевый, но не эстетичный.

2.       Ондулин. Выглядит симпатично. Гарантия официальная 15 лет. Основной минус- не особая экологическая чистота (сильные выделения на солнце). Также имеются случаи возгорания крыши, та как Ондулин очень горюч.

3.       Металочерепица. Используется повсюду. Цена 9-10 USD за метр квадратный. Очень надежная, долговечная, удобная в работе. Есть только один минус- дождь очень сильно «барабанит» по такой крыше. Если в доме нет технического этажа, вынести звуки капели будет сложно, даже при самой сильной звукоизоляции. Если вы решились окончательно на металочерепицу, не оставляйте воздушного зазора под черепицей, проложите например утеплитель «вплотную», это уменьшит звуки.

Битумная черепица. Цена 9-11 USD за квадратный метр. Достаточно популярный материал в последнее время, минусов практически нет, но цена выйдет дороже за счет использования ОСБ плит. Плита стоит 5-6 долларов за метр, на эту доску и укладывается битумная черепица. Битумная черепица очень гибкая и позволяет создавать любые крыши. В попытках продать Вам металочерепицу, зачастую менеджеры рассказывают истории о том как битумная черепица, плавится и стекает в сильную жару, как ее топчут и клюют птицы, оставляя дыры. Верить этим историям не рекомендую.

Вот собственно с материалами и все теперь пришло время выбрать строителей, если еще не выбрали.

4. Выбор строителей

Именно от этих ребят будет зависеть качество постройки Вашего дома. Где их искать? Опять выбор есть. Можно заключить договор со строительной фирмой, тогда есть с кого спросить за качество. Можно найти бригаду с прорабом самостоятельно, что будет дешевле на процентов 40. Есть вероятность, что и те и другие будут работать плохо, поэтому качество нужно контролировать. Мои знакомые за время строительства дома сменили до 8 бригад. Зачастую люди гонятся за ценною работ и нанимают дешевую рабочую силу с Западных областей Украины, которая навсегда делает работу хорошо, да и спросить потом будет не с кого. То есть не смотрите только на цену. Мой совет такой Ищите заранее дома которые заканчивают строить и спрашивайте у хозяев рекомендации. Просите показать строителей дома которые они построили. Если остановитесь на нескольких вариантах, дайте прорабам проект дома, пускай каждый просчитает Вам подробно стоимость строительства с детализацией. Положитесь на Ваше чутье, прораб это человек который на время стройки будет вашей правой рукой. Расспросите про его образование, опыт работы итд. При выполнении работ бригадой ее следует оплачивать по частям. Например сначала фундамент, потом цоколь, потом кладка. Всегда оставляйте за собой права разорвать со строителями отношения в случаи если вас, что либо не устраивает. При строительстве старайтесь перепроверять все цены на работы с соседями или знакомыми.

Если выделяете прорабу деньги на мелкие материалы (гвозди, инструменты итд) требуйте подробного отчета. Строители должны чувствовать ваш контроль. Обговорите четко сроки ремонта.

5. Строительство нулевого (цокольного) этажа

А. Котлован

Совет: Уже на этом этапе рекомендую делать колонку (если рядом нет другого источника) для воды, которой уйдет очень много. Будем считать, то Ваш проект предполагает наличие цокольного этажа. Будем также считать, что вы определились, где будет на участке расположен ваш дом. Можно сразу сделать ландшафтирование местности (разровнять участок бульдозером). Я решил сделать это после строительства. Для начала Вам понадобится выкопать котлован экскаватором. Мой дом размером 14X11 потребовал котлован глубиной 1.8 метра объемом 300 куб. метров. Учитывайте, что когда экскаватор копает яму, две машины должны отвозить песок и землю в сторону. Мне повезло- мой песок достаточно хорошего качества и я смог его весь использовать для строительство дома, что сэкономило мне в последствии 500 долларов.

Если вы копаете котлован ранней весной, в нем может оказаться вода, в этом случае необходимо либо подождать пока она уйдет, либо пробовать выкачивать ее насосом. Мне пришлось ждать три недели пока уровень Десны не упал и вода не ушла. Экскаватор копает яму достаточно грубо, после него рабочим придется ровнять дно и углы котлована. Далее строители должны сделать подушку из бетона. Существуют разные варианты фундамента, я рекомендую не экономить 500-800 долларов, а делать все как делал я. Таким образом, Вы будете иметь сухой, теплый подвал и гарантию, что ваш дом не треснет со временем.

Б. Подушка

Строители размечают на дне котлована размеры дома и прокапывают траншеи, там где буду Ваши несущие стены. То есть стены, на которые будут класть потом плиты перекрытия. Смотрите, чтобы глубина траншеи была не менее 30 см. Желательно стенки траншей укрепить досками, на что у меня ушло два куба доски. Поверхность засыпается щебнем (около тонны).

Затем в траншеи укладывают железную арматуру (прутья). Совет: будете покупать арматуру, не берите короткие куски менее 4 метров. Они будут значительно дешевле, но их придется варить, тщательно связывать, что на мой взгляд снижает надежность подушки. Далее можно заливать бетоном всю плоскость, а можно нет, я решил не рисковать, и залил всю плоскость. От фундамента зависит очень много. Чтобы не тратить арматуру на площадь между траншеями я использовал дорожную сетку. Касательно бетона, его можно возить миксерами (специальная машина с крутящимся барабаном) или в кузове машины, если недалеко ехать. Я обзвонил все заводы, которые делают бетон и выбрал оптимальную цену. На мою подушку ушло 20 кубометров бетона. Все подушка готова, теперь строители не должны забывать ее хорошо поливать.

Рекомендую выдержать подушку три недели. В моем случае погода была сухая и теплая, я начал дальнейшие работы через неделю.

В. Цокольный этаж

Фундаментные блоки

Я выбрал оптимальный по цене вариант- строительство нулевого этажа из фундаментных блоков. Данные блоки укладываются краном по периметру дома и по местам где будут располагаться несущие стены. Данные блоки должны укладываться максимально ровно, потом буде проще делать штукатурку. Блоки связываются между собой цементом. Между блоками оставляются технологически отверстия для воды, проводки, окон дверей итд.
предусмотрите чтобы окна были достаточно большого размера иначе в подвале будет мало света.

В конце концов, последний ряд блоков будет возвышаться над уровнем земли на 50см-1 метр.

Армированный пояс

Теоретически далее прямо на эти блоки можно положить плиты перекрытия первого этажа, ног в реальности нужно сделать пояс поверх блоков. Задачи у пояса две: выровнять уровень по горизонтали, (так как блоки сами по себе не ровные), скрепить блоки между собой. Многие выкладывают между плитами и блоками кирпич, я рекомендую делать железобетонный пояс. То есть устанавливается опалубка из досок, укладывается немного арматуры и льется бетон.

У меня ушло на эти цели 16 кубометров бетона.

Гидроизоляция

Гидроизоляция делается, чтобы упредить попадание влаги внутрь подвала. Рекомендую не использовать отечественный рубероид, а заплатить на долларов 50 больше и купить специальную гидроизоляцию.

Качество и цена изоляции зависит только от хозяина. Существуют варианты когда изоляция делается жидкой резиной, исключая любое попадание влаги внутрь подвала. После того, как гидроизоляция подвала сделана, экскаватор закапывает все ямы (щели) между землей и фундаментом.

Плиты перекрытия первого этажа

Плиты укладываются краном сверху на армированный пояс.

Размер плит меньше чем размер дома по периметру, то есть после укладки плит остаются по всем краям зазоры. Данные зазоры заполняются кирпичом. И вот тут внимание: между кирпичом и плитами рекомендую проложить пенопласт, иначе в последствии по полу будет тянуть холодом зимой.

Плиты укладываются по всей площади дома. Остается открытым только вход в будущий подвал. Плиты связываются между собой проволокой и скрепляются цементом по швам. Положив плиты, мы подошли к моменту, когда можно «выгонять» стены.

6. Строительство стен

Итак чтобы начать возведение стен нам нужно иметь:

25.    Воду (воды понадобиться очень много)

26.    Цемент (не ниже марки M400)

27.    Песок

28.    Кирпич облицовочный (если дом облицовывается)

29.    Блоки или кирпич черновой.

30.    Бетонно-мешалку (если электричества нет, то строители будут мешать цемент вручную, что будет дороже и менее качественнее).

Для красоты рекомендую добавлять в цемент черный краситель, чтобы швы были темные. Ни в коем случае не добавляйте сажу вместо красителя (так поступить для экономии могут посоветовать строители), через год-два от нее ничего не останется. Если кирпич склонен к появлению солей, необходимо обрабатывать его сразу специальным раствором. Такой раствор продается в любом строительном магазине.

Кладка

Наступил тот момент, когда Вам придется каждый день контролировать Вашу стройку ибо мы подошли к одному из моментов влияющих на внешний вид дома. При укладке кирпича следует определиться в зазоре между кирпичами, обычно он делается либо 8мм, либо 10 мм. Я остановился на 10 мм, так найти квадратный прут для укладки кирпича в 8мм не удалось. Если дом имеет внутренние углы следует заранее определится с типом кладки углов.

Есть два варианта: кладка кирпича в «нахлест» и кладка таким образом, чтобы оставалась сплошная щель по углу сверху донизу. Мне второй вариант приглянулся больше, хоть в этом случае прочность стыка меньше и приходится использовать сетку. Если уж завели разговор про сетку, убедитесь еще раз, что ваши строители ее применяют при кладке, связывая углы и газоблоки.

Перед тем как начать класть облицовочный кирпич, подумайте, как и чем отделить фундамент от облицовки, чтобы было красиво. Также стоит заранее подумать, как и чем, Вы будете выделять окна, двери итд. Я решил использовать для этой цели «рваный» кирпич ФАГОТ коричневого цвета. Естественно декоративный кирпич следует подбирать в тон крыше. Некоторые люди просто обкладывают по периметру окна и двери тем же облицовочным кирпичом, только выдвигая его немного вперед. Многие выделяют углы дома, но мне лично такой вариант не по вкусу.

Знайте, что при кладке кирпича все швы должны быть строго одинаковыми. Не допускается перекос кирпича внутри кладки, криво отрезанные стороны кирпича, кирпичи с отбитыми уголками.

Естественно в кирпиче будет брак (трещины, «выстрелы» извести). Такие кирпичи можно использовать при кладке второго этаже, там этих нюансов видно не будет.

Обычно над кладкой работает бригада из 3-5 человек. Они равномерно «выкладывают» стены первого этажа за период 10-15 дней. Практически весь отечественный кирпич производится с размерами отличными друг от друга. То есть кирпич из одной упаковки может отличаться от кирпича с другой упаковки. Такой проблемы не существует у импортного кирпича, но его цена очень велика (6-10 гривен за штуку). Вследствие описанной выше проблемы строители при кладке будут вынуждены кое, где незначительно раздвигать либо сужать швы для того чтобы вертикальная линия кладки была прямая. Помните, что вертикальные линии, образуемые кирпичом должны быть строго вертикальными по всей высоте дома.

Как я уже упоминал, снаружи дома выкладывается облицовочный кирпич, а изнутри газоблоки, либо перлитные блоки, либо простой кирпич в зависимости от того из чего хозяин решил строить стены.

Облицовочный кирпич должен связываться с блоками специальной сеткой, изображенной на рисунке.

Сетка укладывается по углам и через каждые 3-4 ряда блоков (10-12 рядов кирпичей) по всем стенам. Также неплохо было бы укладывать сетку периодически на протяжении стены каждые два ряда. К сожалению как точно бы не рассчитывал архитектор размеры дома практически всегда в кладке присутствую вставки изображенные на фотографии. Избежать их удается только четки просчетом длины кирпича при закладке фундамента.

Так постепенно, шаг за шагом, стены подымаются все выше и выше и уже начинают вырисовываться контуры дома.

При завершении строительства первого этажа, строители должны не забыть сделать отдушины для ванны, кухни и трубу в стене для камина.

Также уже на этапе строительства первого этажа следует обратить внимание на нюансы кладки входа в гараж. К сожалению, мне пришлось переделывать часть кладки из за несогласованности в действиях строителей. А дело все в том, что если вы планируете сделать ворота в гараж "модными", гибкими и открывающимися вверх, как в западных фильмах, такие ворота придется крепить к кирпичу по контуру ворот. И этот кирпич должен на 30 см выделятся внутрь гаража, как на фотографии.

Кстати для Вашего сведения, такие ворота делаются под заказ и стоят порядка 1500 долларов. Как видно на фотографии темным кирпичом обкладывается периметр входа в гараж и окна. Размеры окон по ходу строительства можно сделать практически любыми, а потом просто заказать окна нужного размера.

Кстати если уже зашла речь об окнах поясню, что стоимость окон на дом может колебаться в огромных пределах. Цена зависит от:

7.       Типа профиля (материала из которого делаются рамы окон)

8.       Цвета окон (все цвета кроме белого увеличивают стоимость окон на 20-30 процентов)

9.       Количества камер (я выбрал обычные двухкамерные окна, рекомендуемые для нашей климатической зоны).

10.     Количества фрамуг и тип открытия фрамуг.

Цена всех окон меня немного выбила из кол еи, так как я считал что сумма будет гораздо меньше. 19 окон и две балконные двери мне обошлись в 4 000 долларов.

7. Перекрытие первого этажа и стены второго этажа

Монолитный, армированный пояс первого этажа (верхний) Так как я изначально решил строить дом соблюдая все правила, и не экономя на технологии процесса, перед тем как класть плиты на первый этаж мы решили сделать монолитный пояс по периметру. Два пояса (нижний и верхний) обеспечивают дому высокую сейсмо устойчивость и гарантируют крепость. Верхний пояс заливается, так же как и нижний, бетоном. Для этой цели устанавливаются формы из досок и внутрь укладывается арматура. Толщина пояса ориентировочно 25-30 сантиметров.

Плиты укладываются на несущие стены. Так как я решил сделать зал открытым и большим (8.5 метров на 8 метров), а плиты длиной 4 метра, несущая стена в середине зала мне все портила и пришлось сделать два столбика на которые потом легла железо-бетонная балка. Балку мы сделали по той же технологии, что и пояс. Сколотили из досок и залили бетонном.

На эту балку потом лягут плиты перекрытия. Пояс оставили сохнуть на 5 дней. Когда пояс высох, на него можно укладывать плиты перекрытия первого этажа. В принципе плиты укладываются точно также, как и плиты перекрытия подвала. В моем случае добавилось четыре плиты, так, как уже по ходу строительства мы решили отступить от проекта и за счет четырех дополнительных плит сделать больше одну из комнат второго этажа (на 6 кв.м.). Также у меня появился такого же размера балкон.

В ходе строительства первого этажа я не согласился с мнением архитектора и сделал потолок на первом этаже высотой 3,4 метра. При этом я посчитал, что уменьшить высоту потолков при помощи подвесных потолков всегда проще, чем потому чувствовать, что потолок нависает над тобой. Тем же , кто хочет сделать «модный» потолок с перепадами 2-3 уровня без высоких потолков просто не обойтись. Теперь почти весь мой первый этаж состоит из сплошного открытого пространства, куда входит зал, кухня, холл и лестница на второй этаж. Соседи возрастом постарше плодили из практичности и очевидно ностальгии множество маленьких комнат. Я более комфортно чувствую себя в большом пространстве где лестница является открытой. Проем для лестницы в плитах второго этажа можно увеличить, обрезав часть плиты. Так мы добьемся, чтобы лестница была менее крутая.

Кран укладывал плиты на второй этаж почти пол дня. При этом чтобы сэкономить деньги на ручной погрузке, сразу же на второй этаж мы подняли краном бетономешалку, упакованные поддоны кирпича и газоблоков.

С этого момента строители начинают выгонять стены второго этажа точно также, как и первого (облицовочный кирпич снаружи, внутри газоблоки, между ними щель шириной в 15 см заполняется керамзитом). На втором этаже стены поднимаются с боков до высоты роста человека 180-190 см. Такая высота потом позволит перемещаться сбоку комнаты не пригибаясь. Не забудьте про это, если решите делать второй этаж мансардного типа.

Высоту комнат я выбрал 2.60. Спальни должны быть уютными и легко отапливаемыми. Спереди и сзади стены (они называются фронтоны) выгоняются до вершины дома.

Чтобы можно было смонтировать крышу, вместе со стенами второго этажа делаются и внутренние перегородки комнат.

8. Строительство крыши, двери, гаражные ворота

И вот как результат двух месячной работы мы получаем полностью готовую кирпичную коробку. Внутри на втором этаже уже выложены стены между комнатами.

В последний момент я решаю отойти еще раз от проекта и сделать ванну большего размера. В итоге на втором этаже я получаю следующие размеры помещений:

Спальня 16 кв.м.

Спальня 17.2 кв.м.

Спальня 18 кв.м.

Спальня 24 кв.м.

Коридор 28 кв.м.

Ванная 15 кв.м.

КРЫША

Крыша дома изготавливается примерно за три недели. Так как я планировал все заранее, основные материалы для изготовления крыши были уже куплены и мне оставалось докупить подсобные материалы (которые как всегда стоили больше чем планировалось). Общая площадь крыши составила 250 квадратных метров.

Основные материалы, используемые для создания крыши следующие:

Битумная черепица, 250 кв.м

ОСБ плита толщиной 10 мм, 250 кв. метров

Утеплитель ISOVER 3 слоя по 5сантиметров толщиной, площадью 200 кв.метров

Дерево: 7m3 доски для подшивки крыши, 1.1м3 бруса, стропила 4м3

Пленки паро барьера и гидро баръера по 250 кв.м

Пластиковая «вагонка» для подшивки углов крыши ( 60 кв.м.)

На последнем материале хочется остановиться подробнее. Пластиковая «вагонка» есть отечественная и импортная. Отечественная стоит значительно дешевле (производство Днепропетровск и Харьков), но ассортимент ее ограничивается 5-6 видами. Я выбрал текстуру светлого дерева. С темным кирпичом более лучше смотрится белая «вагонка». Крыша может подшиваться «вагонкой» двумя способами: под прямым углом к горизонту или параллельно углу крыши.

Начинается строительство крыши с крепления толстого, деревянного бруса по всему периметру крыши. Брус крепится к стенам металлическими шпильками длиной до 30 см. К брусу будут прибиваться стропила.

Определятся высота крыши и прибивается горизонтальный брус по середине крыши. Потом между брусом и краем стен крепятся под наклоном стропила. Рекомендую прибить две стропилины и посмотреть издалека устраивает ли вас будущий наклон крыши. Затем на стропила сверху укладывается пленка гидроизоляции и прибиваются, горизонтальные доски обшивки. Если крышу делать из метало черепицы или ондулина, то кровля укладывается прямо на эти доски. В моем случае (битумная черепица) на доски укладываются ОСБ плиты. Под стропила изнутри укладывается теплоизоляция ISOVER (еще раз порекомендую делать минимум 15 см толщины теплоизоляции).

Снизу стропила подбиваются такой же доской как и сверху, только с применением пленки паро барьера.

Стропила выступают за границу дома обычно на 65 см. Так как у меня дом получился высокий, мне необходимо было его «прижать» к земле. Для этого я сделал выносы длиннее (порядка 85 см.) и срезал острые углы крыши с двух сторон.

ОКНА

Так как пластиковые окна изготавливаются обычно 2-3 недели, уже на моменте укладки ОСБ плит следует заказать окна. Точную конфигурацию и размер окон может определить только «замерщик» который должен приехать к вам на участок. Однозначно замеры необходимо делать дважды: замер для расчета цены и оценки конфигурации и замер для изготовления. В моем случае для дома понадобилось изготовить 20 окон и две балконных двери.

Двух недельный анализ рынка «пластиковых» окон позволил мне сделать следующие заключения которые надеюсь вам пригодятся:

1. Выбор профиля из которого изготавливаются окна. Вот, что говорит об этом мой товарищ, занимающийся производством окон. ... В настоящее время на украинском рынке в основном представлены немецкие, украинские, бельгийские и турецкие производители окон. Причем, пришедшие на рынок в начале 1990-х годов, турецкие производители были почти полностью вытеснены немецкими и украинскими компаниями. Турки не смогли приспособиться к потребностям украинского рынка. Германия же является основоположницей производства оконного профиля из пвх. Уже более 40 лет качество немецких производителей не вызывает сомнений. Многие эксперты уверяют, что для того, чтобы пластиковое окно прослужило долго и не теряло своих первоначальных качеств, лучше всего приобретать окно из оригинального немецкого профиля. Формально, представленные на рынке профильные системы, можно разделить на три основные группы.

К первой относятся профили для массового строительства, изготовления окон для промышленных объектов и других малобюджетных проектов. В данном случае, при производстве преследуется главная цель - снижение стоимости конечной продукции. При этом идет экономия на всем: на качестве исходного сырья, на толщине стенок профиля, на внутренней геометрии камер. Как следствие, эта экономия приводит к снижению потребительских качеств, будь то теплозащита, шумо изоляция, энергосбережение, долговечность и т.д. К профилям этой группы относятся - Weltplast, VeraTec, Plafen, Proplex, Montblanc, Veka, Экопласт.

Вторая группа профилей пользуется наибольшей популярностью среди частных заказчиков, приходящих в компании по рекламным предложениям, но не вполне способных реально оценить качество товара по средним ценам. Почти все известные продающие фирмы имеют в своем ассортименте хотя бы одну систему, отвечающую требованиям данной рыночной ниши, а именно: соответствие всем средним значениям принятых норм и стандартов оконного производства. К профильным системам этой группы относятся - некоторые системы KBE, Trocal, Rehau,. Сюда же можно отнести профильные системы Gealan, и Salamander.

К сожалению, в данной рыночной нише велика опасность фальсификации, т.к. продукцию первой группы очень легко замаскировать и выдать за продукцию среднего класса. Более того, на рынке существует несколько профильных систем - визуальных клонов своих более качественных прототипов. Например, Rehau имеет низкосортный аналог Montblanc, которым нередко подменяют изделия из настоящего Rehau. KBE имеет свой аналог под названием Proplex с очевидной внешней схожестью, но радикальным отличием качественных характеристик.

Третья группа профилей предназначается для клиентов, основное желание которых - получить действительно качественный продукт, а не сэкономить лишние три-пять процентов на стоимости изделия. Профили данной группы не производятся в Украине, но даже в Европе не все известные марки имеют в своем ассортименте системы, которые можно было бы отнести к данной группе. При производстве идеально выдерживается рецептура ПВХ, позволяя получить максимальную прочность, максимальную стойкость к потере белизны и максимальную экологичность профиля. Отличительными чертами таких систем являются четырех или пяти камерная структура профиля, три контура уплотнения притвора, увеличенные габариты профиля, повышающие тепло и звукоизоляцию и дающие возможность установки более мощного стеклопакета. К профилям третьей группы относятся некоторые системы Rehau(только производства Германии!!!!), KBE (только производства Германии!!!!) и, безусловно, Schueco (Шуко). Именно последняя марка является общепризнанным мировым лидером в области производства профилей с максимально достижимыми потребительскими характеристиками....

Перебрав все варианты я остановил свой выбор на немецком профиле Kommerling (Керлинг) который на мой взгляд не уступает профилю Шуко. Для сравнения скажу, что дав свой заказ различным фирмам я получил следующие предложения:

Турецкий профиль - 14 000 гривен

Профиль Саламандра - 16 000 гривен

Немецкие профиля Керлинг, Шуко – от 20 000 до 21 000 гривен.

Таким образом если вы строите дом на продажу (или дачу) можно смело использовать любой дешевый турецкий профиль, срок его эксплуатации будет около 8 лет. Если вы строите дом для себя, но ограничены в средствах- Ваш выбор Саламандра, KBE, Rehau. Если Вы готовы заплатить на 1000 USD больше, но получить более качественный продукт рекомендую купить окна из профиля Керлинг, Шуко.

2. Обратите внимание, чтобы фурнитура была качественной. Все окна должны легко открываться и закрываться. Рекомендую ставить окна двухкамерные (три стекла). Вас будут «уговаривать» выбрать трех камерные окна (четыре стекла), но в нашей климатической зоне вполне можно обойтись и двухкамерными. За исключением например коттеджей на берегу Киевского моря или Днепра, где зимой может дуть холодный ветер. Структура пакета (толщина стекол и камер) мною выбрана 4-8-4-10-4. Можно сразу с окнами заказать и «отливы» на окна, это будет дешевле чем заказывать их отдельно.

3. Базовый цвет всех стеклопакетов белый. Если вы хотите любой другой цвет вам придется заплатить за ламинацию пакета. При этом надбавка выйдет довольна приличная (12-20 процентов от цены). Я выбрал ламинацию под темно коричневое дерево.

4. Все фирмы берут пред. оплату за окна 70-80 процентов. Что означает предварительную оплату вами суммы в несколько тысяч долларов. Поэтому не гонитесь только за ценой, выберите лучше или большую фирму или рекомендованную знакомыми. В этом случае вы не будете переживать из за денег.

Входные двери и гаражные ворота

Если с гаражными воротами сравнительно легко определится, то вариантов изготовления входной двери очень много. Итак, начнем по порядку. Гаражные ворота бывают створчатые, секционные и монолитные.

Створчатые это классические металлические ворота из двух половинок. Их можно покрасить или оббить деревом для красоты. Такой вариант самый дешевый, но менее удобный. Цена 300-500 USD. Ворота монолитные очень популярны в США и выглядят, как сплошная дверь сдвигающаяся вверх. Их недостаток низкая теплоизоляция и сравнительна большая тяжесть, которую нужно поднимать вверх. Цена около 700 EUR. Самыми удобными являются секционные ворота. Они оборудованы автоматикой (пульт дистанционного управления, мотор). Данные ворота имеют высокую надежность, обеспечивают должную защиту от взлома и хорошую теплоизоляцию. Расплачиваться за эти преимущества приходиться высокой ценой: ворота 2.2 метра на 3.4 метра с автоматикой стоят 1200 EUR. Можно установить автоматику позже, а сначала открывать ворота вручную (экономия 250 EUR). Если вам нужно декоративно закрыть дом на время, можно купить пластиковые ролетные ворота. Принцип такой же сдвиг секций вверх. Теплоизоляция и безопасность против взлома отсутствует у пластиковых ролет, цена до 500 USD.

Входные двери можно выбирать на свой вкус и возможности. Я выбрал двери стоимостью около 890 USD (размер 1.70 на 2.30). Дверь будет состоять из двух створок. Одна большая вторая маленькая. Каркас двери сварен из метала. Снаружи дверь резная филенчатая MDF.

 Установка окон, входная лестница, подшивка крыши

Наружная лестница

Лестницу можно сделать практически любую. Я решил делать лестницу широкой и не очень крутой. Для этого из досок делается опалубка в форме лестницы. И в данную форму заливается бетон. Форму ступеней можно сделать практически любую. Чтобы расход бетона был не большой, внутрь лестницы можно насыпать камни, осколки кирпича итд В дальнейшем эти ступеньки будут оформляться декоративной плиткой.

Крыша

Как уже писалось ранее, крыша выполняется из листов ОСБ плиты. Листы укладываются в одну плоскость. Плиты крепятся к стропилам гвоздями или шурупами. Я выбрал крепление шурупами, оно чуть дороже, но более качественно. При изготовлении крыши необходимо предусмотреть место установки мансардных окон и прорезать в крыше место для них.

В дальнейшем на плиты ОСБ укладывается битумная черепица. Битумная черепица крепится к плитам при помощи специальных гвоздей. Ни смотря на то, что листы черепицы должны склеиваться друг с другом специальной «липкой» полоской нанесенной на тыльную сторону листа я рекомендую перестраховаться и дополнительно использовать битумный клей. Для укладки крыши вам понадобятся коньки и ендовы. Они продаются там же где и битумная черепица. Коньки это материал, который укладывается на острый стык крыши. Ендовы это материал, который укладывается в месте тупого перелома крыши.

После того как битумная черепица уложена, можно обшивать крышу по периметру пластиковой вагонкой.

Вагонка для подшивки крыши

Для подшивки крыши используется пластиковая вагонка. Вагонку следует покупать водостойкую. Рынок предлагает широкий ассортимент вагонки. Импортные материалы стоят около 10-15 $ за квадратный метр, Украинская вагонка стоит около 4-5 $ за метр. При покупке вагонки обратите внимание, чтобы в наличии были также пластмассовые уголки для крепления стыков вагонки и П- образные полоски для обшивки краев вагонки. Без этих материалов красивая подшивка не получится, а зачастую бывает, что они под цвет вагонки отсутвуют. Многие предпочитают вагонку со щелями, чтобы «дышала» крыша. В моем случае этого не потребовалось. Я выбирал отечественную вагонку по двум причинам: 1. Импортная вагонка более широкая и не очень красиво смотрится при обшивке крыши. 2. Ценовой фактор. Сейчас отечественный производители предлагают около 10 цветовых видов вагонки. Мне больше всего приглянулась вагонка сделанная под светлое дерево. На весь дом и балкон ушло около 70 квадратных метров. Работа стоила около 200 $, но время потраченное на подшивку составило больше недели, так как потребовалось установить строительные леса для выполнения работ.

Пока подшивалась крыша вагонкой, фирма изготовила и установила окна. На монтаж окон ушло два полных дня.

Были определенные трудности с поднятием окон на второй этаж, так что советую это вопрос предусмотреть заранее. Окна четко подошли к проемам. Строители закрепили окна и задули швы пеной. Посмотрев со стороны я не пожалел, что переплатил деньги за наружную ламинацию окон. Коричневый цвет смотрится более богато, чем белый. В доме сразу стало заметно теплее и благодаря этому даже зимой можно выполнять часть внутренних работ.

Внесение изменений по установке ворот

Как вы помните я остановился на варианте автоматических секционных ворот, но пригласив мастера обнаружил интересные вещи. Оказывается 1200 EUR стоят стандартные ворота которые сдвигаются горизонтально над головой (то есть параллельно полу). У меня так организовать открывание я не получается так как ворота закрывают в этом случае вход в дом. Сдвиг ворот вверх под углом 30 градусов будет стоить уже не 1200, а почти 1800 EUR. К тому же перед тем как монтировать ворота необходимо поштукатурить часть гаража. Штукатурка же положенная зимой не будет держаться.

Проанализировав все эти факторы я посчитал излишеством установку ворот за 2000$ и решил пока обойтись железными воротами, обитыми пластиковой вагонкой под цвет окон и двери. За три дня сварщик изготовил мне металлический каркас к которому будет крепится вагонка с двух сторон и утеплитель.

10. Внутренняя лестница

Лестница внутри дома

На первый взгляд этот вопрос является не существенным, но при подробном анализе оказывается, стоит его подробно проработать. От типа и расположения лестницы зависит удобство и безопасность передвижения жильцов дома. Стоит возложить этот вопрос полностью на строителей, и я уверяю вас - будете мучаться всю жизнь, поднимаясь боком. При планировании лестницы нужно понимать, что подъем не должен быть крутым, ступеньки не должны быть высокими, при подъеме и спуске вы не должны задевать головой плиту перекрытия, рассчитывайте на высоту минимум 190 см. Ширину лестницы я бы рекомендовал делать не менее 110-130 см. Даже если вы спланировали лестницу, изготовление ее нужно контролировать каждый день. Технология изготовления достаточно простая: сначала варится железный каркас, потом этот каркас обшивается деревом.

Лестницы можно делать с наклонными пролетами и площадками ,винтовыми, полукруглыми. Тут есть, где разгуляться вашей фантазии. Если будете заказывать лестницу у иностранных фирм она обойдется вам в тысячи 3-4 USD. Даже за каркас лестницы длиной 8 метров сварщики которым я звонил по газете рекламных объявлений хотели от 1000 до 1500 USD. Здесь задача стоит простая - найти вменяемого мастера. Мы со сварщиком договорились изготовить каркас двух лестниц (в подвал и на второй этаж) за 400 USD.

Лестница в подвал

Привожу для примера фотографии возможных видов лестницы.

11. Гидроизоляция полов, стяжки полов

Вот в принципе и закончена первая часть моего строительства. Теперь мой дом имеет коробку с крышей, окна, двери все лестницы в рабочем виде. К дому подведен газ, свет, вода.

Дальше работы будут продвигаться по следующим направлениям:

31.     Достройка крытого навеса к дому для второй машины

32.    Монтаж электропроводки в доме и подключение к энергосети.

33.    Монтаж системы отопления в доме

34.    Основные внутренние работы:

Подвал

Гидроизоляция полов подвала

Цементная стяжка полов в подвале

Обшивка стен подвала сеткой для оштукатуривания

Штукатурка стен подвала

Первый этаж

Установка отопления пола в зале кухне и ванной комнате

Цементная стяжка полов

Штукатурка стен

Монтаж потолков

Второй этаж

Установка отопления пола в ванной

Цементная стяжка полов

Штукатурка стен

Подшивка потолков

35.    Ландшафтные работы (планирование участка в два уровня)

36.    Цементирование периметра дома и дорожек на участке

37.    Монтаж системы канализации и подачи воды.

38.    Строительство забора по периметру

39.    Доставка чернозема на участок

40.    Монтаж системы канализации и подачи воды.

41.     Первичный ремонт в доме

К первичному ремонту я отношу тот минимальный список работ необходимый для того, что бы можно было въехать в дом, а именно:

Монтаж системы освещения и электричества (лампы, розетки итд)

Укладка ламинированных полов.

установка дверей

подшивка потолков гипсокартонном (где нужно)

установка подоконников

установка сантехники и вентиляции в кухне

обшивка деревом лестницы

Гидроизоляция подвала

Так, как штукатурные работы в мороз делать нельзя, мы решили сперва сделать гидроизоляцию подвала и стяжки полов. Как вы помните, при укладке фундаментных блоков я использовал наружную изоляцию «пластобит». Что полностью защищает мой цокольный этаж от грунтовых вод, но существует риск поднятия весной уровня подземных вод, которые, несмотря на бетонную подушку, внизу могу проступить в подвал. Я решил перестраховаться и сделать гидроизоляцию. Для этого пол подвала выметается начисто и обрабатывается смолой на которую укладывается гидроизоляция.

Поверху гидроизоляции укладывается цементная стяжка. При этом стяжка должна быть идеально ровной, чтобы на нее укладывать затем «ламинат» или линолеум.

Так как штукатурка не будет держаться на бетоныых фундаментых блоках, следует на блоки набить металическую сетку на которую будет наноситься штукатурка. По большому счету штукатурить пеноблоки дома лучше тоже с применением сетки если позволяют средства.

12. Электрика, отопление

ОТОПЛЕНИЕ

Пока одна часть рабочих делает потихонечку внутренние работы, мы приступаем к решению вопроса отопления и освещения.

Итак, говоря о системе отопления, изначально я выдвигал к ней следующие требования:

хорошее отопление дома жилой площадью 300 кв.м.

обеспечение дома горячей водой

подогрев некоторых полов в доме

Система отопления состоит из батарей, котла, разнообразных труб, вентилей и прочих мелочей. Самыми дорогими элементами являются: котел и батареи. Очень по отоплению мне помог данный Интернет ресурc

КОТЕЛ

Начав изучать рынок систем отопления, я просто потерялся в ассортименте котлов. Рынок просто «завален» разнообразными котлами и выбрать их не так просто. В процессе выбора мне пришлось много чего перечитать, чтобы определиться со своим выбором. Теперь я радостью поделюсь с вами своими познаниями.

Сначала выбираем котел по типу сырья для отопления. Есть котлы газовые, топливные, электрические. Если дома нет газа, то котел может работать на дизельном топливе, на мазуте или на электроэнергии. Отопление дизельным топливом примерно в два раза дороже чем газом. Отопление электричеством самое дорогое. Такими системами можно отапливать загородный дом, в котором вы не живете все время. Отвечу сразу на возникший вопрос: а правда ли, что если не «топить» дом все время, система отопления замерзнет зимой и поломается? Нет. Сейчас есть специальные антифризы, которые заливаются в систему отопления вместо воды. Будем считать, что котел у Вас газовый.

Далее котлы есть двухконтурные и одноконтурные. Одноконтурные котлы могут только обогревать дом. А двух контурные еще и нагревают воду для дома. Поэтом котел выбираем двух контурный. Чтобы котел успевал нагревать воду он должен иметь достаточную мощность для нагрева проточной воды, такая «мощность котла » измеряется в литрах в минуту. То есть, сколько литров горячей воды в минуту может производить котел. Один кран (точка) выдает 7 литров горячей воды в минуту. Поэтому чтобы котел давал одновременно воду для двух кранов его мощность должна быть хотя бы 14 литров в минуту. Для того чтобы вода всегда была горячая применяется бойлер. Бойлер это утепленный бак в котором находится постоянно нагретая до 70-80 градусов вода. То есть котел не тратит энергию на проточный обогрев, а сначала берет воду из бойлера, когда там вода заканчивается он нагревает проточную воду.

Котел бывает с отводом продуктов горения в трубу дымохода или с внутренним сгоранием. В последнем случае наружу выходит только трубка диаметром 10 см для забора воздуха. Исходя из всех этих критериев, я выбрал итальянский, двухконтурный котел мощностью 32 кВт HERMANN SE 30 со встроенным бойлером на 60 литров.

Базовая цена такого котла на рынке 1 350 USD, при «подключении» к вопросу друзей была найдена цена 1 282 USD, при задействовании хороших друзей 1 050 USD. Мощности данного котла (32кВт) хватает чтобы обогреть дом площадью до 280 кв. м. Если вы будете покупать другой котел обратите внимание на возможность его работы в условиях низкого давления газа в магистрали, что очень актуально для наших условий жизни. Давление в магистрали должно быть до 20 мБар. Реально оно может опускаться даже до 5 мБар.

Батареи и трубы, подогрев пола Количество и размер батарей, а также их расположение рассчитывает мастер который будет монтировать систему отопления.

Также данный мастер рассчитывает необходимую мощность котла.

Батареи на рынке есть нескольких типов:

Чугунные - хорошо отдают тепло и сопротивляются ржавчине, могут выдерживать довольно высокое давление в системе, но они тяжелые и не всегда соответствуют современным требованиям дизайна.

Алюминиевые - легкие, обладают высокой теплоотдачей, красивы, но довольно дороги и иногда не выдерживают высокого давления в системе.

Биметаллические - состоят из стальной трубы, по которой должен двигаться теплоноситель, и алюминиевого корпуса. Стальная труба выдерживает высокое давление, а алюминиевые секции легко отдают тепло. Такие радиаторы появились недавно.

Стальные штампованные - оптимальны по цене, обладают высокой теплоотдачей. Радиаторы этого типа, выпускаемые разными фирмами, имеют общий стандарт и похожи по внешнему виду. Такие радиаторы производятся из высококачественной холоднокатаной стали. Они состоят из двух или трех плоских панелей, внутрь которых поступает теплоноситель, и ребристых поверхностей между ними, нагревающихся от панелей. Ребристые поверхности расположены так, чтобы вертикальный поток воздуха свободно проходил между ними. Большие теплые панели отдают тепло преимущественно за счет излучения, а ребристые поверхности - за счет конвекции. Такие радиаторы бывают с нижним подключением и с боковым подключением. Радиаторы с нижним подключением более эстетичны и просты в монтаже. У радиаторов этого типа есть также встроенный термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, автоматически поддерживающий в помещении заданную температуру.

Я купил итальянские батареи типа Kolidor. Всего получилось на мой дом 20 радиаторов по 10 секций. Трубы сейчас применяют в основном металлопластиковые. Также кроме труб для системы отопления необходимы множество вентилей, желательно установить фильтр для очистки воды. От глобально подогрева полов я отказался, так как только правильно сделанный подогрев пола в зале увеличивал стоимость отопления на 2 000 USD. Поэтому я ограничился подогревом полов в ванной комнате и туалетах, что гораздо проще. На плиты перекрытия укладывается утеплитель и зигзагами специальная трубка, по которой пускается горячая вода, сверху делается стяжка и кладется кафель.

Сначала перед штукатуркой стен укрепляются батареи с учетом толщины штукатурки. Затем батареи снимаются, стены штукатурятся и из стен «выглядывает» только крепеж батарей.

После окончания работ батареи устанавливаются снова и подключаются. Для монтажа системы отопления используются пластиковые трубы, защитная гофра, теплоизоляция труб, фурнитура к батареям ( краны, переходники, уголки итд) Я рекомендую укладывать трубы отопления в стяжку полов и в стены, таким образом из стены выходят только две небольшие трубки. На батареи устанавливаются обычные краны, которые потом можно заменить при желании на терморегуляторы.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Система снабжения дома электричеством является сложной в том плане, что еще до того как вы решили, что где в доме будет стоять, уже необходимо делать проводку под розетки и освещение. Провода укладываются под штукатурку или гипсо картон. Это означает для вас, что на этапе внутренних работ вам уже нужно определится куда подводить провода для освещения и розеток.

Провод я бы рекомендовал покупать медный. Для розеток трех проводной (с заземлением), для освещения двух проводной. Сечение провода рекомендуется делать достаточным для включения больших источников электропотребления. Оптимальное сечение вам подскажет электрик, та как чем толще провод, тем выше его цена. У меня на весь дом ушло около 800 метров провода. Стоимость работ по «электричеству» определятся из расчета за точку. Точкой считается любой выход на розетку или освещения. Всего у меня вышло около 150 точек. В данный момент точка мне обходится в 5 USD. Так что по сравнению с отоплением, электричество не такое дорогое удовольствие. Мы потратили целый день с электриком чтобы «раскидать» розетки и освещение по комнатам. Все розетки по «евростандарту» монтируются на высоте 30 см от пола. Выключатели на уровне пояса, чтобы дети могли ими воспользоваться.

При планировании освещения нужно учитывать необходимость монтажа, так называемых «проходных» выключателей. Проходной выключатель обеспечивает включение освещения например внизу лестницы и выключение его вверху лестницы. Также полезно сразу при входе в дом сделать выключатель части освещения в холле и зале, чтобы не ходить в потемках. В холле на втором этаже я сделал «дежурное освещение». Это светильник с мощностью 25-40 ватт который будет гореть всю ночь на случай если кто то идет из спальни в ванную комнату ночью.

Я органически не люблю две вещи: холодный дневной свет и люстры, поэтому светильники я планировал двух типов: светильник отраженного света направленного верх и встроенный в подвесной потолок круглый светильник.

Встроенные в потолок светильники будут установлены в ванной комнате, туалетах, коридорах, кухне. В спальнях будут по 3-4 светильника отраженного света. В зале будут 6 светильников встроенных в потолок и 7 светильников отраженного света по периметру зала. Все освещения зала у меня будет управляться с одной точки ( 5 выключателей в ряд), что позволит мне отключать свет частично например в половине зала или оставлять только потолочные светильники. Не забудьте сделать освещение и розетки на балконе, крыльце. Щиток управления светом я ставлю в гараже.

В данном щите будут установлены автоматы защиты от короткого замыкания для всего дома. На втором этаже будут два отдельных автомата защиты, чтобы в случаи замыкания не идти в гараж. Если вы хотите «перестраховаться» можно вмонтировать в стены дополнительные точки ( пластиковые коробочки) с выводом электроэнергии и закрыть их шпаклевкой. Потом если вам понадобиться новая розетка, вы сможете найти эти коробочки и сделать в них розетки.

13. Внешние работы, ландшафтные работы, часть 1

Наружные работы

Наружные работы можно выполнять, когда уже закончена коробка дома. Я начал эти работы параллельно с внутренними работами. Видя опыт строительства домов друзьями, я не захотел въезжать в дом у которого двор представляет собой свалку (свалку, потому что обычно люди спешат побыстрее въехать в новый дом и занимаются двором в последнюю очередь).

В моем понимании для начала нужно сделать минимум, чтобы находиться на территории участка было приятно. К такому минимуму я отнес:

42.    Забор

43.    Залитые бетоном дорожки и другие необходимые участки

44.    Обмостка вокруг дома

45.    Тротуарная плитка

46.    Равномерно рассыпанный чернозем

47.    Минимальный набор растений (травка, пару деревьев, цветочки)

48.    Выгребная яма для канализации (септик)

49.    Системы отвода дождевой воды от дома (например трубы в обмостке)

Все остальное можно делать потом. Ко всему остальному я отнес:

11.      Ландшафтные работы (тут фантазия не ограничена)

12.     Система полива

13.     Бассейн (для тех кто его решился сделать открытым во дворе)

14.     Система безопасности периметра

15.     Навесики, терраски, мангал во дворе итд

Но сперва участок нужно выровнять. Или сделать ландшафтирование местности в несколько уровней. Некоторые делают эти работы до начала строительства дома. Я например до начала стройки сделал грубое выравнивание участка бульдозером, а когда дом был готов загнал бульдозер снова, но он оказался неэффективным, проездил день а особого толку не было. Подумав немного, мы решили ровнять мой участок вручную дедовским методом (лопаты, тачки итд), благо пока труд черно рабочего стоит 10 USD в день. По времени получилось долго, а вот точность работы поражает. И цена работ вышла дешевле. У меня получился участок в два уровня (разница в уровнях-20 см) и то пришлось досыпать много песка. При выравнивании участка нужно обратить внимание на уровень соседских участков. Если Ваш будет низким, то вся дождевая вода соберется у Вас во дворе. Также нужно обратить внимание на уровень улицы, чтобы не получилось описанной выше ситуации, когда ручьи с дороги будут стекаться Вам под дом. Будем считать, что участок ровный. Теперь думаем про забор.

Тут все зависит от Вашей фантазии, а главное от Ваших средств. Я выбрал такой вариант: лицевая сторона будет из сочетания кирпича и камня, при этом забор будет выполнен в виде столбиков с полукруглыми каменными пролетами между ними. Ворота и калитка будут глухими из стального профнастила в цвет забора. Весь остальной забор (три стороны участка) я закрою профнастилом. Данный вариант является самым бюджетным, но даже в таком случае весь забор мне обойдется в 5 000 USD. Можно делать заборы также из кирпича со всех сторон, можно делать кирпичные столбики с коваными решетками между ними. Есть заборы бетонные и деревянные. Одним словом выбор очень велик.

В моем случае необходимо выкопать траншею под фундамент забора, установить железные столбики на которые будет крепиться профнастил.

Вокруг дома всегда делается обмостка (полоска бетона). Обычно ширина обмостки составляет 60 см, я выбрал ширину 80 см. Кроме обмосток бетоном необходимо залить, дорожки, летнюю террасу и площадку например для стоянки машин. Я решил выложить обмостку, террасу и стоянку для машины тротуарной плиткой. Дорожки я решил пока не выкладывать плиткой, так как метр квадратный плитки стоит 10 USD, а у меня и без дорожек набралось около 130 квадратных метров. Обязательно нужно учитывать, что средняя толщина плитки - 6 см. Следовательно, нужно сделать соответствующий перепад уровней.

Перед тем, как засыпать участок черноземом, я прокопал глубокие траншеи под канализацию, трубу подачи воды из скважины, газ. Под эти задачи я купил и проложил пластиковые трубы.

Как провести дорожки по участку я придумал сам. Мне показалась оптимальной схема квадрата, по которому можно перемещаться вдоль участка. Все дорожки делаются в один уровень и тут меня ждал сюрприз - участок был до такой степени не ровный, что пришлось 12 машин песка развозить в ручную почти три недели, что бы его выровнять. Одна сторона моего участка вышла на метр выше соседский. Затем я заказал шесть машин чернозема и потихоньку начал развозить землю по участку имея желание, как можно быстрее посеять траву.

Септик (сливной колодец канализации) я решил выкопать за территорией участка так как между моим забором и улицей есть еще около 5-6 метров газона. Перед тем, как копать я уточнил, что по моей стороне не будут проходить в будущем подземные коммуникации. Теперь машина сможет подъезжать и чистить канализацию в любое время.

13. Внешние работы, ландшафтные работы, часть 2

Наружные работы

Посмотрев на уровень грунтовых вод весной,мой прораб решил перестраховаться и сделать дополнительно дренаж с одной стороны дома. Дренаж представдляет собой канаву вдоль дома до уровня подушки фундамента. В канаву укладывается, так называемая, дренажная труба (пластиковая труба с мелкими дырочками). Такая труба продается в строительных магазинах и имеет разный диаметр от 50 мм. до 100 мм. Я проложил две трубы по 50 мм. Дальше канава с такой трубой уводиться под уклон в дренажный колодец. В дренажном колодце установлен дренажный насос который включается автоматически при наполнении колодца и поднятии поправка насоса (я купил Днепропетровский насос за 300 гривен). Вода из дренажного колодца уходит на полив участка. В этот же колодец я проложил трубу от слива дождевой воды с одной стороны дома.

В качестве облицовки фасада я использовал тонкий натуральный камень.Так выгялдит фасад. Камень еще не вскрыт лаком и не обработаны швы.

А вот насос системы снабжения водой, установленный в яме на улице.

Начата работа над навесом для машины.

А вот сваренная рама из трубы к которой будет прикручиваться профнастил в качестве забора.

Септик я сделал переливным из двух больших колец и двух маленьких. Септик вынесен за пределы участка.

Забор я решил делать из камня и "рваного кирпича" фагот. Верху будет ряд полукруглого Фагота и ковка.

Двое ворот и калитка будет из профнастила. Сварщик Сначала сделал каркас.

14. Внутрение работы, часть 1

Так, как я выбрал вариант штукатурки стен вместо применения гипсокартона, цикл обработки стен будет состоять из обработки стен черновой штукатуркой, затем обработки стен, так называемой «без песчанкой» и в конце покраска стен. Покраску я выбрал потому, что просто хочется чего-то отличного от тривиальных обоев. Всего площадь стен, которые необходимо штукатурить у меня составила порядка 800 квадратных метров. Так, как штукатурка должна сохнуть около месяца, мы начали работы зимой, обогреваясь печкой. В подвале штукатурка укладывается на металлическую сетку, о чем я писал ранее. В остальной части дома штукатурка будет укладываться прямо на пеноблоки. Чтобы штукатурка крепче держалась, сначала делается более «концентрированный» раствор цемента, именуемый в народе «шприц». Затем стена закидывается раствором с меньшим содержанием цемента. Чтобы все стены были ровные, сперва выставляются так называемые «маяки».

«Маяки» это металлические полоски которые показывают уровень штукатурки.

Также кроме маяков необходимо ставить специальные металлически уголки на все углы (двери, окна итд).

По мере выполнения работ, штукатурка затирается, как можно ровнее, чтобы потом на обработку стен ушло меньше «безпесчанки» которая очень дорогая. На полах делается цементная стяжка, которая тоже ровняется. Внутренние работы достаточно трудоемки, поэтому многие выбирают изготовление стен из гипсо картона. Такой вариант практически равен по цене, но требует меньше времени. Я от него отказался, так как хочу, чтобы стены были достаточно прочные, а не проваливались внутрь от малейшего удара. Также мне не нравится пустое пространство между газоблоками и гипсокартоном. За месяц мы сделали цементные стяжки полов (300 кв.метров) и поштукатурили стены (800 кв.м.). Трубы отопления и канализации укладывались в стены и цементные полы.

После штукатурки стены сохнут не менее месяца, иначе есть риск появления трещин в последствии. После этого можно делать гипсокартонные потолки и ровнять стены «безпесчанкой».

ПОТОЛКИ

В то время как одна часть рабочих начала делать забор, другие заканчивали штукатурку подвала и по окончании приступили к монтажу гипсокартонных потолков. Если потолки в спальнях будут просто ровные, то в гостиной хотелось сделать, что-то симпатичное, желательно в три уровня. И тут я впервые не пожалел, что мои потолки высокие, и я могу свободно делать, то что хочу. Полукруглые арки и формы потолка отпали сразу, так как полукруг в дизайне уже "заезжен" и порядком приелся. Остановились мы на срезанных углах. Сперва мы вычертили на потолке фигуры и попытались представить как будет выглядеть потолок, но это было довольно сложно, поэтому была закуплена часть профиля и мастер приступил к изготовлению каркаса на который в последствии будет крепиться гипсокартон.

Внутри зала мы решили делать два вытянутых шестиугольника, а в кухне три равносторонних шестиугольника. В процессе изготовление приходилось контролировать работу каждый день и пару раз вносить корректировки в дизайн по ходу работ. Как только каркас был готов, мастер начал обшивать его гипсокартонном. В дальнейшем гипсокартон шпаклюется и становиться белым и ровным.

По контуру потолка и внутри выступов будут установлены 18 встроенных светильников для подсветки потолка.
Перед шпаклевкой не забудьте сразу сделать разводку проводов для встроенных в потолок галогенных лампочек. Очень важно продумать как эти лампы буду включаться. Я выбрал включения ламп отдельно по кругу и отдельно каждый из шестиугольников. Также стоит не полагаться на рабочих и напомнить им, что при монтаже проводки следует сразу предусмотреть место для трансформаторов. Трансформаторы нужны, чтобы снизить напряжение 220 вольт до 12 вольт. Для подвесных потолков используют лампочки напряжением 12 вольт. Покупать галогенные лампочки на 220 вольт не рекомендую. Всего в зале по контуру потолка и внутри выступов будут установлены 36 встроенных светильников для подсветки потолка

14. Внутрение работы, часть 2

Вот так выглядит комната сына (25 кв. метров). Так, как комната большая в ней есть мансардное окно и 6 встроенных в потолок галогенок. Цвет стен я выбрал голубой.

Вторая детская фиолетовая, но на фото не очень это видно.

Хол на втором этаже такой же бежевый только темнее.

На первом этаже коридор будет темно голубым.

Люк в потолке еще предстоит заделать.

Спальня нежно розовая с выходом на балкон.

Свою комнату я сделал бежевой.

Потолки на первом этаже и в зале очень хорошо освещаются.

Ванная комната на первом этаже.

Ванная комната на втором этаже.

И еще фотографии зала.